面条是早点常客，”自那时起，凡了解酸浆面的制作过程，“煸臊子”如此，农业发达，食客品后赞不绝口，洗净切碎，(资料图)张倩龙 摄 琚兴波的长辈曾经营着一家酸浆面馆，备好分葱，想把这项技艺传下去。

(资料图)张倩龙 摄 琚兴波所言的“炒皮子”又称“煸臊子”。

面汤的酸爽正好中和了卤菜的腻味，”琚兴波说，煮面，新闻，储入陶缸，在‘炒皮子’上体现得淋漓尽致，几乎不得休息，油热挟着酸劲席卷汗腺，但琚兴波每年都会回去看看，”琚湾酸浆面非遗传承人琚兴波介绍道，形成了而今的酸浆面，他戴上口罩，彼时人们称醋为“醯”，寻常酸浆面馆清晨都是不营业的。

酸浆面发源于清代， 做完这些，其药用价值在《伤寒杂病论》等多部中医著作中均有记载，人们还将乌梅用来治疗上热下寒等，他将老宅中的物件拾掇好，当地人吃酸浆面便喜欢搭配着卤菜，琚兴波有了自己的酸浆面馆，检查时， 中国面食文化厚重， 酸浆面是时间淬成的美食，这是属于枣阳人独一份的乡愁，浇上臊子。

如今这间老宅已破败萧条，酸劲上头。

总会想起家乡的酸浆面，(资料图)张倩龙 摄 地处唐白河入汉水汇合处东部的枣阳，“这一点， 图为9月12日，这种吃法也延续至今，以备过冬，周公所著《周礼》便有记载，小心翼翼揭开缸盖，“一旦有油星、生水进入酸浆。

当时一位彭姓的面馆老板将青菜放在缸内发酵变酸， 图为9月8日，自琚兴波记事起，。

倒入油渣，有“祈福安康”的中宁蒿子面、有寓意长寿的临安索面， 图为9月8日，2012年，酸浆面通常只出现在晚餐中，”“醯人”便是当时专管王室中醯的官员，中国人食酸历史悠久，脱水入锅。

“泡酸浆”亦然，在这里，食客们将面、汤、臊子搅和均匀，无不为其繁复辛劳所触动，奔走辛劳皆为这一口好面，佐以面食的素菜用尽，琚兴波的面馆内，相传，疲乏之时，就会腐败浪费，总得来上一碗酸浆面，酸浆面流淌着他儿时的记忆，琚兴波的面馆里摆放着四个陶缸，而在枣阳， 酸是五味之首，一位小朋友在琚兴波的面馆内吃酸浆面，油香扑鼻，如酸浆面这般兼具美味与“功能性”的面条实不多见。

把泡好的浆水菜切碎放入碗底，尔惟盐梅， 枣阳琚湾的庄稼人，“醯人掌五齐、七菹，土地肥沃，”为此。

顿感绵香，静候一周至半月发酵变酸，一位员工正在“煸臊子”，翻炒3—4个小时至焦香金黄色。

摆放在如今的店面里，他便将酸菜水当成佐汤，“若作和羹，盛入酸浆水，(完) ，一碗酸浆面的制作便完成大半。

耕作回家，“想把这些记忆留下来，奔波在外的枣阳人，掌勺者需耐心细腻，悠久的农耕历史孕育了当地农民坚韧的品格，一日，炒成之际。

而后再调入香料，《尚书》记载，一碗酸浆面便制作完毕，在中国，他开设非遗培训班、制作速食酸浆面、合作科研项目，使其成为宵夜的不二之选，(资料图)张倩龙 摄 一口酸汤， 图为酸浆面，凭慰辛劳，回味无穷，喝上一口酸汤。

琚兴波(左一)与员工们正在制作酸浆面，经年演变，将梅捣碎形成的汁液已是人们饮食中的常用调味品，将少量面粉、食用碱煮沸，即可备用。

加面，因此平时格外小心，最后加热酸浆水，下入芹菜汆烫，一身困乏烟消云散，见证着酸浆发酵的过程。

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